המקורות של ספנדקס, לייקרה, פלקסאטארדים וחגורות

קטע מתוך בואו נהיה פיזיים: איך נשים גילו פעילות גופנית ועיצבו מחדש את העולם מאת דניאלה פרידמן באישור מפוטנם, חותם של The Penguin Group, חטיבה של Penguin Random House, LLC. זכויות יוצרים © 2022 מאת Danielle A. פרידמן.

הסיפור על האופן שבו הגיעה דופונט להלביש לא רק את גילדה מרקס ותלמידותיה, אלא נשים פעילות ברחבי העולם, הוא סיפור מההתקדמות החברתית האמריקאית עצמה. זה מתחיל בשנות העשרים של המאה הקודמת, כאשר ענקית הכימיקלים מדלאוור - שבילתה את המאה הראשונה שלה בייצור אבק שריפה - עברה מיתוג מחדש דרמטי. במאמץ להתרחק מהקטל של מלחמת העולם הראשונה, החלה החברה לשווק את עצמה ככזו שקיימת בעיקר לשרת נשים.

"בתקופת חומרי הנפץ, הלקוחות של דופונט היו גברים, והאוריינטציה והזהות שלה גברית", כותב האנתרופולוג קאורי אוקונור, שבתחילת המאה העשרים ואחת השיג גישה נדירה לארכיוני החברה ובשנת 2011 פרסם תחקיר על לידתו של לַייקרָה. אבל בשנות ה-20 וה-30, מתוך הכרה שלנשים יש כעת "כוח מבקש" בבתיהם, היא ראתה בריצות נשים אסטרטגיה עסקית משתלמת. "דברים טובים יותר לחיים טובים יותר, באמצעות כימיה" הפך למשפט הקיצוני שלו.

דופונט מימשה את ההבטחה הזו כשהציגה לנשים גרביוני ניילון.

משנות ה-20 ועד שנות ה-60, לבישת גרביים הייתה דרישת נשיות - כולם עשו זאת, ללא קשר למעמד חברתי. אבל לאחר שסקרה נשים לגבי חסרונות הגרביים, יצאה דופונט ליצור אלטרנטיבה למשי זה היה צלול ועמיד אך "יציב במחיר ובטוח יותר בהיצע." בשנת 1939, למדענים שלה היה א יוריקה! רגע שבו הם גידלו בהצלחה את הסיבים שיהפכו לניילון במבחנה. גרבי הניילון הראשונים יצאו למכירה במאי 1940; הם היו כל כך פופולריים, שחנויות רבות ראו התפרעויות של נשים שניסו לשים עליהן את ידיהן.

משם, דופונט שמה לעצמה פרס שאפתני עוד יותר: החגורה הכל יכול.

בשנות ה-40, כפי שהיה נכון עם גרביונים, כל אישה אמריקאית מעל גיל שתים עשרה בערך לבשה חגורה. "בתקופה שבה דופונט חיפשה הזדמנויות חדשות לסיבים סינתטיים, זה היה מובן מאליו שאישה לא תופיע בפומבי, וכמעט שלא בפרטיות, אלא אם כן הייתה לובשת חגורה", כותב אוקונור. חגורות היו "סימן היכר של מכובדות" ותנאי מוקדם להיראות טוב בבגדים. "המאפיינים הטבעיים הבלתי מאושרים ביותר שעבורם החגורה נתפסה כמתקנת היו שומן, צניחה, בליטה וניעור." אבל החוויה של לבישת חגורה הייתה גיהנום. זה נבע בחלקו מהבד, שהיה עשוי מחוט מכוסה גומי. "אין מקבילה בטקסטיל מודרני לקשיחות של בד חגורת גומי, שדחס את הגוף באופן שייחשב כעת בלתי נסבל", כותב אוקונור. היא ממשיכה:

הכניסה לחגורה הייתה ניתוח מורכב, שתואר בעיני כ"מאבק" ו"רצח" על ידי נשים כיום בשנות השבעים והשמונים לחייהן. זה היה המקרה גם אם הלובש היה במשקל תקין או אפילו רזה, מכיוון שכדי להיות יעיל, החגורה המגומית הייתה צריכה להתאים היטב, והידוק שלה היה מביך. אם לחגורה היו חיבורי קרס ועיניים, היה צריך לצבוט את הבשר, לדחוף אותו ולהוציא אותו ממקום פגיעה כשהקצוות נמשכו זה לזה והידקו וו אחר וו. חיבורי רוכסן היו גם מאתגרים - היה קשה לשמור את הקצוות יחד ולמשוך את הרוכסן בו זמנית, ותוך כדי כך הבשר נצבט לעתים קרובות בכאב... לאחר עטופה בחגורה, תנועות גוף רגילות כמו כיפוף וישיבה הפכו למסורבלות, האכילה הייתה לא נוחה, וביצוע תפקודי גוף בסיסיים עלולים להפוך לבעייתיים. אישה אחת נזכרה: "הם נהגו לומר שאנחנו הנשים לקחנו הרבה זמן בחדר האבקה. לא אבקנו את האף. נאבקנו עם החגורות שלנו". ברגע שחגורה הוסרה או הורידה, זה היה כמעט בלתי אפשרי להחזיר אותה, ונשים רבות זכרו שנאלצו "להחזיק מעמד" עד שהגיעו הביתה.

כאשר דופונט סקרה נשים אמריקאיות לגבי חידושי החלומות שלהן, נשים ביקשו באופן עקבי חגורות נוחות יותר. בהתחשב בכך שכמעט כל חידוש ישתפר בדגמים הנוכחיים, החברה ראתה את הפוטנציאל לרווחים אדירים. וכך, בתחילת שנות ה-40, המהנדסים שלה החלו במאמץ של מיליוני דולרים כדי ליצור את המושלם החזק אך הנמתח - או ספנדקס, כפי שהמהנדסים התחילו לקרוא לזה, שהיה אנגרמה של הרחבות - סיבים שבעזרתם ניתן להציע לנשים דמות סלחנית יותר מעצבים.

15 שנים מאוחר יותר, כימאי דופונט בשם ג'ו שיברס חשף את מה שהוא ועמיתיו כינו באופן פנימי בשם Fiber K. שיברס הגיש בקשה לפטנט, ואחרי בדיקות נוספות, אלוהים, הגברים ידעו שהם עשו זאת. Fiber K "נמתח ונצמד בחזרה למקומו כמו גומי, אבל בניגוד לגומי היה עמיד בפני הידרדרות הנגרמת על ידי הזעה, שמנים קוסמטיים וקרמים." אפשר לצבוע ולכבס במכונה ו-מיובש. זה היה קל יותר מחוט גומי אבל היה לו הרבה יותר כוח ריסון. החברה קראה לו רשמית לייקרה.

לרגל הופעת הבכורה של חגורת לייקרה ב-1960, השיקה דופונט מסע קידום מכירות נוצץ, שהציג מודעות בעמוד שלם במגזינים לנשים מ- אָפנָה ל משק בית טוב עם הכותרת "סוף סוף". סוף סוף, חגורה המאפשרת לך להכניס יום של 8 שעות - מבוקר אך נוח! קריאה אחת. סוף סוף, חגורה שמאפשרת לך גולף, באוור, סקי - לעשות כל ספורט בנוחות מוחלטת! אחר הבטיח.

בהתחלה חגורות לייקרה היו להיט, שכן הביקוש עלה על ההיצע.

ואז קרה דבר מוזר.

למרות העובדה שהגל האדיר הראשון של בייבי בום הפך לבני נוער - הגיל שבו רוב הנשים החלו לרכוש מעצבי דמויות - מכירות החגורות החלו לרדת. דופונט ושאר אמריקה התאגידית הניחו שנשות הבומר הצעירות יקנו ויתלבשו כמו האמהות שלהן. במקום זאת, הם התמודדו עם "רעידת נעורים" וחצאיות מיני ומרי קוואנט.

לאורך שנות השישים, דופונט השקיעה משאבים בניסיון לשמור על נשים בחגורות. אולי זו הייתה רק המילה חגורה שממנה נרתעו בני נוער? בשנת 1968 סייעה החברה להשיק פריט שהיא כינתה "בגד משכנע צורה", המיועד במיוחד לשוק בני הנוער. אין מזל. גרוע מכך, נשים בכל הגילאים החלו לדחות את החגורות שלהן. כאשר, בשנת 1968, נודע לנשיא יצרנית הבגדים התחתונים Playtex שאשתו שלו זרקה את החגורות שלה, הסוף נראה קרוב.

למרות האגדה הפופולרית, מעטות הנשים בסוף שנות השישים ותחילת שנות השבעים אכן שרפו את החזיות שלהן, אבל רובן עשו את החגורות שלהן. "'להיפטר מהחגורה' הופיע כרגע תרבותי משמעותי, בכל מובן כאקט מכונן של 'שחרור'", כותב אוקונור. "הנטישה שלו הייתה פעולה פוליטית ברמה האישית, מעשה של שחרור באמצעות דברים".

עד 1975, מכירות החגורות היו מחצית ממה שהיו עשור קודם לכן.

"הם נהגו לומר שאנחנו הגברות לקחנו הרבה זמן בחדר האבקה. לא אבקנו את האף. נאבקנו עם החגורות שלנו".

נאמר לקאורי אוקונור, אנתרופולוג וסופר

כשנשים אמריקאיות מסתובבות כעת ללא חגורה בשמחה, המדינה החלה לצבור מחסנים מלאים בד חגורה לא רצוי, כולל גלילים על גבי גלילים של תערובת אנטרון ניילון/לייקרה חדשה ומבריקה צבועה קשת של תוססת צבעים.

בהדרגה, יצרני בגדי ריקוד מקצועיים קטנים ותופרות החלו לחטוף אותו כדי ליצור בגדים שגילו, "חיבקו את הגוף ונעו איתו בצורה שמעולם לא הייתה אפשרית לפני."

אבל גילדה מרקס הייתה זו שתביא להמונים בגדי גוף של אנטרון ניילון/לייקרה.

במסעה לעצב את מדי האירובי המושלמים, כאלה שהיו גם פונקציונליים וגם אופנתיים, התחברה גילדה ליצרן שהתמחה עד אז בריפוד מושבים לרכב. כשהבית שלה הוסב זמנית למעבדת בגדי גוף, היא התנסתה בתערובות לייקרה שונות עד שמצאה את הגביע הקדוש שלה.

בשנת 1975, גילדה הציגה את ה-Flexatard, בגד גוף בתערובת ניילון-לייקרה עם כל התמיכה של חגורה וללא כל המטען התרבותי. פלקסאטארדים הגיעו בגרסאות שרוולים ארוכים, שרוולים עם שרוולים ורצועות ספגטי. והם הגיעו בצבעים כהים ושיקיים - אדום ובורדו וניווי - ומאוחר יותר, צהוב ואפרסק וירוק ופטל.

היא פתחה בוטיק קטן בסטודיו להתעמלות הפנטהאוז שלה והחלה למכור פלקסאטארדים לסטודנטים, ששימשו מעין קבוצת מיקוד למוצריה, וסיפקו משוב מיידי על העיצובים. היא התרגשה מהתגובה של לקוחותיה המפורסמים.

"יום אחד הסתכלתי בחלק האחורי של הכיתה שלי וראיתי את בט מידלר עם ידיים, רגליים והכל עף", כתבה בספר הכושר שלה משנת 1984, גוף של גילדה. "היא נהנתה" - ולבשה פלקסאטארד. "אחרי השיעור מיס M מתנשפת קפצה אלי ואמרה, 'ממש הערצתי את האימון הזה ובגד הגוף הזה נהדר. זה בגד הגוף הראשון שאי פעם הצליח לתמוך בחזה שלי.' למעצב בגדי גוף, זה היה האתגר האולטימטיבי והמחמאה האולטימטיבית".

גילדה ובוב התאגדו כ-Flexatard, Inc., ובתוך זמן קצר, נשים בשיעורי אירובי ברחבי הארץ ילבשו את בגדיה. (בגדי הגוף הצבעוניים האלה שג'ודי שפרד מיסט לבשה בסרטון ה-Let's Jazzercise שלה? פלקסאטארדים!) ענקיות בגדי הריקוד, Capezio ודנסקין, נכנסו למשחק, והחלו לייצר בגדים צבעוניים משלהם בתערובת לייקרה עבור רקדנים אירוביים.

כאשר האנתרופולוג קאורי אוקונור ראיין נשים על הזיכרונות שלהן מהחלקה לבגדי גוף וחותלות לייקרה בפעם הראשונה, הם אמרו לה שזה מרגיש מרגש. הבד קשרו את המתאמנות, לדבריהם, בכך ששימשו כמעין מדי אירובי קולקטיביים ש"נראה שהם משחררים את הגוף ומחזיקים אותו, מכסים אותו ובכל זאת חושפים אותו".

אולי הכי מדהים, נשים רבות אמרו לה שהן מעריכות שבגדי האימון החדשים מראה את הזיעה שלהן. אחרי הכל, הזעה הייתה עכשיו העיקר. ה-Flexatards של גילדה היו "מבשר", כותב אוקונור. בתחילת שנות השמונים, בגדי גוף וחותלות לייקרה היו מתפרצים מהסטודיו לרחוב, כמו גילדה ואחרות מעצבים הציגו חולצות, חצאיות ומכנסיים קצרים שאפשרו לנשים לבוא וללכת משיעורי אירובי ללא צורך שינוי. בגדי גוף הפכו פופולריים גם בקרב נשים שלא התאמנו אבל אהבו את ה"מראה האופנתי" הרענן והעצבני שלהן.

למרבה הפלא, ב"דוגמה בולטת לעיוורון תרבותי, נראה כי מעטים בזרם המרכזי הבינו כי סיב מתיחה 'חדש' אהוב היה החומר שממנו נוצרה החגורה השנואה והדחוי", כותב אוקונור. "או שבגדי גוף וחותלות נראו זהים לבגדי היסוד החדשים הכל באחד."

בשנת 1984 לבדה, נשים אמריקאיות רכשו 21 מיליון בגדי גוף. עלייתו של בגד הגוף ייצגה שינוי פרדיגמה נוסף באופן שבו נשים ראו את הפיזיות שלהן. "לייקרה הפכה לעור השני לחיים חדשים שבהם הביטחון העצמי יהיה מושרש בנשים ובגופן, לא בחוקים, קודי לבוש, לבישת בגדים ש'מתאימים' לגיל או למעמד חברתי, ובמיוחד לא בחגורות", כותב אוקונור. "מה שהיה סיב השליטה האולטימטיבי הפך כעת לסיב המגדיר של החופש."

לִקְנוֹתבואו נהיה פיזיים: איך נשים גילו פעילות גופנית ועיצבו מחדש את העולם כאן.