1851 קריסטל פאלאס
טעמים מלאכותיים נכנסים לראשונה לשיא ההיסטורי בשנת 1851, בתערוכת קריסטל פאלאס בלונדון, אותה אנתולוגיה ויקטוריאנית גדולה של הטכנולוגיות, האוצרות והבריק של העולם. מבקרים המתעכבים בדוכנים של בשמים מפריז, לייפציג או לונדון עשויים לדגום אגס, תפוח, ענבים או אננס סוכריות, בטעם לראשונה לא עם מוצרי חקלאות, אלא עם תרכובות מסונתזות בכימיקלים מעבדות.
המאה התשע עשרה ראתה את תחילתה של הכימיה האורגנית וצמיחת הכימיקל התעשייה, שכן התיעוש סיפק חומר עשיר בפחמן לניסויים חדשים של כימאים סִינתֶזָה. חלק מהכימיקלים הללו היו ארומטיים מאוד. אוגוסט הופמן, הכימאי המובהק וחבר החברה המלכותית, ניתח את הכימיקלים מאחורי טעמי החיקוי הללו בדיווח שלו לוועדת השופטים של קריסטל פאלאס. "הדמיון הבולט של ריח האתרים הללו לזה של פירות לא חמק מהתבוננות בכימיה", כתב. מי לא שם לב לסירחון התפוח הרקוב שמילא את המעבדה כשעבדו עם עמיל ולריאנט? עם זאת, הוא אמר, זה היה "שמור לגברים מעשיים" לממש את האפשרויות המסחריות בדמיונות אלה, להתעסק עם נוסחאות ולהמציא תרכובות שיכולות לעבור לדבר האמיתי.
ברוב המקרים, נראה כי טעמי הפירות המלאכותיים הראשונים הללו כללו כימיקלים בודדים או שילובים פשוטים של אסטרים, מדוללים באלכוהול. סופרים רבים לא יכלו להתאפק ולציין שהכימיקלים הנעימים והפיריים הללו נגזרו מ"חומרים של ריח מגעיל מאוד" כגון שמן פוסל, תוצר פסולת בעל ריח רע של אלכוהול תְסִיסָה.
כאשר כימיקלים ארומטיים חדשים סונתזו ושולבו, זה יצר רשימה מתרחבת של טעמי פירות מלאכותיים. "מיוצרות תמציות מלאכותיות של כמעט כל פרי", כתב פרשן אחד ב-1864, "שחלקן הן מושלם לחלוטין בדמיון שלהם לתמצית הפרי האמיתית, בעוד שאחרים משאירים הרבה מאוד ל דִמיוֹן."
תמציות של הריסון
עד סוף המאה התשע עשרה, תמציות פירות מלאכותיות וטעמים סינתטיים אחרים היו ב שימוש נרחב בארצות הברית, גרמניה, צרפת ובריטניה, המלווה את הצריכה הגוברת של סוכר. ילדים יכלו לקנות סוכריות פרוטה שטעם התות שלהן בא מאסטרים סינתטיים שונים, שנעשו אדום חי עם צבעים כימיים. צעירים וצעירות, מותשים מהתמכרות לאופנה החדשה של רכיבה על אופניים, יכולים לעצור בסודה של בית מרקחת מזרקה לרענון תוסס שחייב את הפירותיות המפתה שלה לכימיקלים שהתערבבו על ידי החנות של רוֹקֵחַ. עקרות בית עירוניות יכלו לקנות ריבות שיוצרו במפעלים, עשויות בזול מתפוחים תפלים ולאחר מכן רופאה עם תוספים כדי להידמות לדומדמניות, אפרסק, חבוש ופטל שחור.
איך טעמו מוצרי החיקוי האלה? מוכר סודה של שמנת אמר למפקח מועצת הבריאות של מסצ'וסטס שחקר את השימוש בחיקוי טעמים בשנות ה-70 של המאה ה-20 כי "לקוחות לא יכולים להבדיל בין טעמי הפירות המלאכותיים לבין טעמי הפירות האמיתיים." יצרן תמצית ניו יורק הרחיק לכת, והתעקש בפני המפקח כי מתי "עשויים כהלכה", סירופי פירות חיקויים "מועדפים לעתים קרובות על הפרי הטהור" על ידי הלקוחות, בין השאר בגלל שהם יכולים להיות מוצעים בכל כך הרבה יותר טעמים.
חשבונות אחרים אינם מסכימים. "שום מיומנות כימית לא יכולה לחקות את הטעמים המשובחים של פירות רבים", כתב צ'רלס סולז ב 1888, במדריך ליצרני משקאות קלים ומשקאות, שכלל נוסחאות לחיקוי חומרי טעם וריח. "למעט חריגים מעטים מאוד, הסירופים המלאכותיים האלה הם במקרה הטוב זיופים גרועים מאוד... עם זאת, היכן שנדרש מוצר זול, תמציות פירות מלאכותיות יענו".
סינפלור ונילדור 1913
עם התיעוש של ייצור המזון האמריקאי, בטיחות המזון הפכה לנושא פוליטי חשוב. אנשים היו חולים ומתו לאחר שאכלו שימורים מקולקלים או תבלינים מזוהמים; עיתונאים מטומטמים פרסמו את התנאים הרעים שבהם יוצרו חלב ובשר. תוספים כימיים מתוחכמים הכוללים חומרים משמרים, חומרי טעם וריח וצבעים נתפסו כחלק מהבעיה, מסתירים נזקים ונחיתות, ולעיתים גורמים למחלות. בהתבסס על דאגה גוברת של הציבור, קואליציה מתקדמת העבירה שורה של רפורמות מדינתיות ומקומיות, שהגיעו לשיא ב-Pure Food and Drug Act משנת 1906, חוק פדרלי פורץ דרך שדרש בדיקה וסימון של מזון מוצרים.
לחוק משנת 1906 היו השלכות גם על תוספי הטעם. לראשונה, החוק יצר הבחנה סטטוטורית בין "טבעי" ל"מלאכותי". מוצרים בטעם כימיקלים סינתטיים יצטרכו מכריזים על עצמם כ"חיקוי" או "תרכובת" על התוויות שלהם, כינוי שנועד למנוע מצרכנים להיות הונאה ולשלם יותר עבור זרצה סְחוֹרוֹת.
למרות שנראה כי יצרני תמציות טעם מכובדים תמכו במידה רבה בחוק, הם נרתעו נגד מה שהם ראו בהשמצות לא מושכלות ולא מדעיות נגד המוצרים המודרניים של הכימיקלים שלהם תַעֲשִׂיָה. הם ערערו על הרעיון שהמוצרים שלהם "טמאים", וטענו שלפי הגדרת הכימאים לטוהר, חומרים סינתטיים היו למעשה הרבה יותר טהורים ממוצרים שמקורם באופן טבעי. הם גם מחו על האשמות מתמשכות שהמוצרים שלהם מסוכנים. בשנת 1913, מזכיר איגוד יצרני הטעמים והתמציות שהוקם לאחרונה קרא לקמפיין מאורגן להילחם בפרסום שלילי שמקבץ באופן לא הוגן את יצרני הטעמים עם "מזניפים, מרעילי מזון וסמים סמים."
אלואיס פון איסקוביץ', כימאי ראשי ומייסד סינפלור, אחת מחברות הכימיקלים הסינתטיים הסינתטיים האמריקניים המוקדמים ביותר, טען שהחוק למעשה הגדיל את המכירות של מוצריו. "בעבר הכימאי לא קיבל קרדיט על העבודה שהוא עשה, כי יצרנים רבים ייצרו סינטטי טעם וסימן אותו 'אמיתי', כאשר הוא למעשה היה עשוי מחומרים סינתטיים לחלוטין", כתב ב 1908. "היום המוצר מסומן בכנות ונמכר באותה מידה... מה שמוכיח באופן סופי... שהציבור יקנה מוצר באותה מהירות כשהוא מסומן כראוי."
את ההסברה שלו לסגולותיהם של חומרי טעם וריח סינתטיים ניתן לראות בפרסומת למעלה לטעם חיקוי וניל של החברה, מתוך גיליון 1913 של ה- סקירת בושם ושמן אתרים אמריקאי.
Vanillodeur, נכתב בעותק המודעה, הוא "החומר היחיד שקיים שישכפל בשלמותו, את הניחוח של פולי הווניל המשובחים ביותר". למעשה, זה היה "משהו טוב יותר מפולי וניל; חיקוי לפי חוק המזון הטהור", - הם נדרשו לכלול את זה - "זה מתפתח הרבה יותר עדין, יותר השפעות וניל עזות מהשעועית המשובחת ביותר, בשל היעדר מוחלט של זיהומים ושרף חוֹמֶר."
המסר כאן היה ברור: חומרים סינתטיים יכולים להיות אפילו טובים יותר מהדבר האמיתי.
USDA Flavor Study זיקוק ואקום
כדי לאכוף את דרישות הסימון של חוק המזון הטהור, כימאים ממשלתיים היו צריכים להיות מסוגלים להבחין בין אותנטי לסינטטי. זו הייתה משימה לא פשוטה. במקרים מסוימים, כמו ונילין, שסונתז לראשונה בשנות ה-70, הכימיקל הסינטטי היה זהה למולקולה שנמצאה בטבע. במקרים רבים אחרים, הקשר בין כימיקל הטעם בתוסף ובמאמר המקורי לא היה ידוע. מתיל אנטרנילט, למשל, היה בשימוש נרחב בטעמי חיקוי של ענבים במשך יותר מעשור לפני שהוא זוהה גם בענבים בפועל.
למעט יוצאים מן הכלל, מעט היה ידוע על כימיקלים טעמים במזונות לפני סוף שנות ה-30. יש לכך סיבות שונות. עשרות או אפילו מאות כימיקלים תורמים למה שאנו תופסים כטעם וארומה של מזון. בדרך כלל, כל אחד מהם קיים בכמויות קטנות במיוחד, חלקים למיליון או אפילו פחות, הכוללים א חלק קטן מהתערובת הכימית המורכבת של חלבונים, שומנים, סוכרים, סיבים וחומר אחר מזון. כימיקלים בטעם גם נוטים להיות נדיפים ותגובתיים. לפני שנות ה-50, בידוד וזיהוי כימיקלים הטעמים במזונות דרשו עבודה קפדנית וקפדנית, והרבה חומר.
לדוגמה, כימאים ממשלתיים ב-USDA בשנות ה-20 שניסו לקבוע את הכימיקלים האחראים לארומת התפוחים התחילו עם כמעט טון של תפוחים, שמהם הם הפיקו פחות משני גרם של חומרים ארומטיים נדיפים, מה שאפשר להם לזהות חמישה כימיקלים.
אבל מחקר בסיסי על המרכיבים הכימיים של טעמי מזון עיצב את הדרך בה הטעמים נוצרו. תוצאות המחקר של USDA על הכימיה של טעם תפוח הפכו לזמינות כפטנט ציבורי, מה שמאפשר לחברות תמציות טעם להסתמך על ממצאיה כבסיס לתוספים הסינתטיים שלהן.
מודעה של Magnus Mabee & Reynard עם אופנת מטוסים וטעמים, 1940
העשורים שבין המלחמות היו תקופה של צמיחה מהירה לתעשיית הטעמים והריחות בארצות הברית.
ככל שיותר ויותר מזון הופק במפעלים, התגברה הדרישה לתוספי טעם. הייצור הבטוח בקנה מידה גדול של מזון מעובד היה כרוך לעתים קרובות בחום גבוה ובתנאים אחרים ששינו את האופן שבו האוכל נראה, טעם וריח, רק לעתים רחוקות לטובתו; תוספי טעם יכולים לשחזר את הטעימות שהוסרה בעיבוד. שוק לאומי למזון מעובד הביא גם דרישות חדשות לסטנדרטיזציה, עקביות, יציבות: ביסקוויטים שיהיו אותו טעם בין אם הם נקנו בפלורידה או במישיגן, במאי או סֶפּטֶמבֶּר; בשר משומר שיכול לספק את אותו טעם באותו מחיר נמוך למרות זינוק בעלות הפלפל; סודה שהטעם שלה יישאר חי ומוכר למרות חודשים על מדף במכולת. חברות טעמים כמו האחים Fritzsche, Firmenich ומגנוס, Mabee & Reynard הציעו אוכל יצרנים את המומחיות המיוחדת ואנשי ניסיון כדי לפתור בעיות טעם ולפתח טעמים ייחודיים.
רכיב חיוני הופק במקרה, כאשר טעות בעיבוד שמן קיק מילאה את המפעל בניחוח עוצמתי ואפרסקי.
חלק גדול מהמחקרים שנערכו על ידי חברות הטעמים נשאר קנייני, והתרכובות הכימיות ששימשו בתכשירים מיוחדים היו לעתים קרובות סודות שמור. ג'יימס ברודריק נזכר שכאשר החל את הקריירה שלו ככימאי טעמים בשנות ה-30, יוצר טעם אפרסק מאת Fries & Fries, חברת סינסינטי, הייתה המטרה שהוא וכימאים אחרים ניסו, ולא הצליחו, לְשַׁכְפֵּל. מאוחר יותר הוא למד שמרכיב חיוני אחד בפורמולה שלהם הופק במקרה, כאשר טעות בעיבוד שמן קיק מילאה את המפעל בניחוח עוצמתי ואפרסקי. (מרכיב כימי סודי נוסף בטעם האפרסק של פרייז נגזר מטריז גבינה ספוג באלכוהול, שנותר להבשיל ליד תנור מרתף.)
המשמעות של עבודה עם טעמים תשתנה באופן קיצוני בשנת 1955, עם הופעת הבכורה של מכשיר אנליטי חדש ועוצמתי: פרקין-אלמר אדים.
זה היה כרומטוגרף הגז הראשון שהצליח מבחינה מסחרית (GC). דגימה קטנה של תערובת מורכבת, כגון מיץ תותים, המוזנת למכונה תאדה ותאוד מחדש כשהיא עוברת דרך עמודי זכוכית דקים ומצופים, הנישאים על ידי גז ניטרלי. כשהיא עוברת דרך המכונה, התערובת המורכבת תתפזר למרכיביה נדיפים בהתבסס על הבדלים בנקודת רתיחה או בקוטביות. כשהגז המפוצל עזב את ה-GC, הוא הפעיל גלאי, שהפיק תרשים - הכרומטוגרף עצמו - שפסגותיו ועמקיו הצביעו על רכיבים של נקודות רתיחה שונות. עם GC וטכנולוגיות אחרות, כגון ספקטרוסקופיה מסה, משימת הבידוד והזיהוי הרכיבים המורכבים שתרמו לטעמו של מזון הופקו פחות משמעותית מרתיע. בשני העשורים שלאחר הופעת הבכורה של ה-GC, בודדו וזוהו אלפי כימיקלים חדשים בטעמים נדיפים.
למרות שה-GC היה "כלי רב עוצמה לגילוי סודות הטבע על הרכב הטעם", במילותיו של כימאי טעמים אחד, השימוש הרחב בו לא עשה פירוש הדבר שחומאי הטעם נדחקו לשכפל את התוצאות של טבלאות הכרומטוגרפיות שלהם, תוך שחזור סינתטי של מולקולת טעמים טבעית על ידי מולקולה. להיפך, התפוקה של מכונות אלו נזקקה לפרשנות מהותית. כימאי טעם היו בדרך כלל מרחרחים את המחולקים, ומציינים את הכרומטוגרף כאשר חלק מסריח מסקרן נפלט. (סכנה נפוצה של הרחה אינטנסיבית מדי הייתה אף עקוב מדם.)
הוכרה רווחה שקריאה מילולית מדי של תוצאות הכרומטוגרף תפיק טעמים לא משביעי רצון שאיכשהו היו "כבויים". האף של ה טעם טעם מיומן תמיד יהיה רגיש יותר מהמכונה, והשימוש היצירתי של בעל הטעם במידע של המכונה היה סימן שלו או שלה מְיוּמָנוּת. בנאום באסיפה השנתית העשרים של אגודת כימאי הטעם ב-1974, הזהיר ריצ'רד פוטר, כימאי טעמים ב-Givaudan, עמיתים לטעמים. נגד להפוך ל"עבד לכלי" ולשכוח "היוזמה האמנותית שלך". "זכור," אמר, "כרומטוגרפיה של גז היא כלי המספק מֵידָע; הטעם משתמש בזה כדי לספק תשובות."
צרכנים, שדוחפים את עגלות הקניות שלהם במורד המעברים המרווחים של סופרמרקטים ממוזגים משנות החמישים, עמדו בפני מגוון חסר תקדים של אפשרויות בחירה. מוכן, ובמגוון קסום של זנים.
יצרני המזון התחרו זה מכבר על מחיר ונוחות, והשקיעו רבות בפרסום, אך בתחום החדש שוק המזון התחרותי, הטעם היה חשוב יותר ויותר בהשתלטות על לקוחות וגורם להם לקנות ולקנות שוב. מאמר משנת 1947 של סמנכ"ל המחקר בג'נרל מילס הדגיש את החשיבות של פיתוח טעמים מושכים, ייחודיים, ייחודיים ובלתי נשכחים. באופן אידיאלי, הוא כתב, טעם ישמש "כסימן מסחרי מובנה אשר תמיד יהיה מזוהה עם שם המותג שלו ועם היצרן שלו".
"שום דבר לא מוכר כמו טעם", רצה סיסמה משנות החמישים עבור האחים Fritzsche, חברה מובילה בתחום הטעמים והריחות, המופיעה למעלה. מודעה עכשווית של המתחרה דודג' אנד אולקוט, המוצגת למעלה, קראה ל-flavor "איש המכירות השקט" של החברה: "Flavor goes" מחוץ לחנות עם הלקוח שלך - זה הולך לשולחן והופך בעצם למוכר האישי שלך מדלת לדלת. הרושם הסופי שיוצר איש המכירות מכריע את גורלו הסופי של המוצר שלך".
"תור הזהב של מזון מעובד" היה גם תור הזהב של תוספים כימיים.
חוברת משנת 1953 מאת איגוד הכימאים של היצרנים החוגגת את "ההתקדמות המתמשכת של התעשייה הכימית בסיפוק צרכים אנושיים בסיסיים", הדגישה את התפקיד של כימיקלים בייצור לא רק יותר מזון, אלא גם מזון שטעמו יותר, היה מזין יותר, עלה פחות, ומשמעות הדבר היא "פחות עבודת פרך לאמא" מאשר האוכל של עבר. "כמעט כל מוצר מזון, המיוצר בעזרת מוצרים כימיים", הורה החוברת, "משופר עוד יותר עבור צרכנים על ידי טכנולוגים מזון המשתמשים בכימיקלים כדי להפוך אותו לנקי יותר, טעים יותר או מזין יותר מהתזונה של דור לִפנֵי."
אבל המספר והמגוון המוגדל של כימיקלים למזון גררו בדיקה מחודשת לבטיחותם, וסדרה של חקירות של הקונגרס בדקה האם קוטל חרקים ושאריות חומרי הדברה, חומרים משמרים, מייצבים, מתחלבים, ממתיקים מלאכותיים ותוספים אחרים היו קשורים לשיעור מוגבר של סרטן ובריאות אחרת בעיות.
טעמים לא היו פטורים מחשד. קומרין, בשימוש מאז המאה התשע עשרה כמרכיב של וניל וטעמים מתוקים אחרים, היה הוסר מרצון מתוספי טעם ב-1953 לאחר שמחקרים הראו שזה גרם לנזק לכבד ב חולדות. בשנת 1958, ספרול, ששימש זמן רב לטעם בירת שורש, הוסר מחששות דומים.
תיקון תוספי המזון, שהפך לחוק ב-1958, הטיל סדרה חדשה של דרישות לכימיקלים למזון. אבל וויסות כימיקלים בטעם הוכח ישירות כמשימה גדולה מדי עבור הממשלה הפדרלית. בגלל המספר הגדול של כימיקלים המשמשים בתוספי טעם - יותר מ-1,100 ב-1959 - ובגלל הרמות הנמוכות שבהן הם נמצאים בדרך כלל במזונות, זמן קצר לאחר העברת החוק, ה-FDA הגיע להסכם חסר תקדים עם תעשיית הטעמים, הפטור את רוב כימיקלים הטעם שהיו בשימוש אז מבדיקות החוק דרישות. מותרותם של כימיקלים חדשים נקבעת על ידי פאנל מומחים שהורכב על ידי איגוד יצרני הטעמים והתמציות, קבוצת הסחר המובילה בתעשייה. בהסדר שספג לאחרונה אש בגלל חוסר שקיפות וניגוד עניינים לכאורה, קבוצת מומחים זו סוקרת את נתוני הרעילות והשימוש עבור כל כימיקל מוצע, ומעריכה את בטיחותו. רשימת הכימיקלים המותרים הללו, המכונה GRAS, עבור "מוכרים ככלל בטוחים", מכתיבה את כימיקלים הטעם שניתן להשתמש בהם בטעמי מזון כיום. המהדורה ה-27 של הרשימה, שפורסמה בשנה שעברה, הכילה כמעט 3000 כימיקלים.
למרות הרגולציה הגוברת והפנייה הנגדית הגוברת למזון אורגני ובריאותי בשנות ה-60 שנות ה-70, תוספי הטעם וכימיה הטעמים המשיכו למלא תפקיד חשוב בדמיון העתיד מזונות.
חרדות המלחמה הקרה של "פצצת אוכלוסין" המסכנת את ההישרדות הגלובלית היו רק המקרה האחרון של חרדות ישנות לגבי אספקת המזון. אם נצטרך יום אחד לחיות על ארוחות של אצות, שמרים, סויה ונגזרות פטרוכימיות, תוספי הטעם היו ממלאים תפקיד מכריע בהפיכת המנות הללו לטעימות או אפילו טעימות.
בנימה ארצית יותר, ככל שמספר גדל והולך של אמריקאים צפו בקו המותניים שלהם, בלחץ הדם, ברמת הסוכר בדם, נדרשו רמות כולסטרול, תוספי טעם וחומרי טעם מיומנים כדי להפחית את הקטגוריה החדשה הזו של "מזון דיאטה". עֲנִישָׁה.
במילים של פרסומת של Doge & Olcott:
במאה העשרים ואחת, חרדות האוכל שלנו רק גברו. אנחנו רוצים אוכל שהוא "טוב" - טוב לנו, טוב לסביבה, נוח, זול, טעים, אבל גם טוב, אמיתי וטהור. עבור רבים מאיתנו, זה אומר להגיע למזונות המכנים את עצמם "טבעיים" או מפרסמים את החופש שלהם מ"רעלים" מלאכותיים ומפגעים מוסריים טכנולוגיים (כגון GMO). זה, ללא ספק, מאחורי ההכרזה האחרונה של ג'נרל מילס כי היא תסיר את כל חומרי הטעם והצבע המלאכותיים מהדגנים שלה עד 2017.
ככל שהביקוש לטעמים טבעיים ומזונות טבעיים התגבר, כך גדל הבלבול לגבי מה, בדיוק, פירושו של הטבע. מאז שנות ה-70, ה-FDA הגדיר טעם טבעי כ"שמן אתרי, אולאורזין, תמצית או מיצוי, הידרוליזט חלבוני, תזקיק או כל תוצר של קלייה, חימום או אנזימוליזה, המכילים את מרכיבי הטעם המופקים מתבלין, מיץ פירות או פירות, מיץ ירקות או ירקות, שמרים למאכל, עשב, קליפה, ניצן, שורש, עלים או חומר צמחי דומה, בשר, פירות ים, עופות, ביצים, מוצרי חלב או מוצרי תסיסה מהם." טעמים מלאכותיים נגזרים מכל דבר שאינו על את הרשימה הזו. ברור לגמרי, נכון?
בהגדרת ה-FDA, ההבדל בין טבעי למלאכותי תלוי במידה רבה בחומר הגלם שאתה מתחיל איתו. אבל זה הכל כימיה אחרי זה, והעבודה המיומנת של טעמים בחברות כמו Givaudan, Firmenich, ו-International Flavors & Fragrances, המייצרים טעמים "טבעיים" ו"מלאכותיים" למזון יצרנים. ואכן, ניתן לייצר את אותו תוסף כימי סינתטי כטעם "טבעי" או "מלאכותי", כאשר גרסאות "טבעיות" זוכות לפרמיה בשל רצונות הצרכנים למילה המנחמת הזו.
ציור קו ברור ובהיר בין "טבעי" ל"מלאכותי" מעולם לא היה קל, כי זה תמיד היה יותר הבחנה תרבותית מאשר ממשית. ככל שאנו דורשים יותר ויותר מהמזון שלנו, חשוב לזכור שמזונות יכולים להיות גם כימיקלים, שהטעמים היו תלויים בהם מזמן. מדע וטכנולוגיה, ושהבעיה המורכבת של שיפור בריאות גופנו וכוכב הלכת שלנו ייקח יותר מפשוט פתרונות.
נדיה ברנשטיין היא Ph.D. מועמד להיסטוריה וסוציולוגיה של המדע באוניברסיטת פנסילבניה; עבודת הגמר שלה מספרת את סיפור ההיסטוריה של טעמים סינתטיים ומדעי הטעמים בארצות הברית. אתה יכול לקרוא עוד על המחקר שלה בבלוג שלה, טעם נוסף, או עקבו אחריה בטוויטר @thebirdisgone.
