מה עשיתי? אני גר בקרוואן!
אני באמת צריך לוודא שאוציא מזה את הכסף שלי וזה לא רק אוסף אבק.
יש לי את הרצון לנסות להלבין בלייזר PCB מותאם אישית. יש הרבה אנשים שמשתמשים בחרטי לייזר לייצור PCB בבית, אבל הם מתחילים עם לוחות מצופים נחושת ומשתמשים בתחריט חומצה מסורתי. חשבתי שאוכל לעשות תהליך נטול חומצה על ידי סינון אבקה מוליכה במקום, ולאחר מכן ציפוי של החלקים המוליכים באמצעות נחושת כדי להגביר את המוליכות, במידת הצורך.
במיוחד אם אתה גם משתמש בלייזר כדי לחתוך/לקדוח את החורים החודרים להלחמת דברים.
דווקא הרבה. אולי יהיה לך זמן טוב יותר עם כרסום ביתי או צבירת סילון חלקיקים, בהתחשב שראיתי את שניהם עובדים היטב בנחושת, בעוד שרוב החומרים המוליכים חשמלית הם גם מוליכים תרמית. כמו כן, הרבה אמבטיות אלקטרוניקה הן אם לא למהדרין חומציות, לפחות מסוכנות.פונט אמר:המממ. כמה כוח צריך לסינטר בלייזר כמה חומרים מוליכים שונים?יש לי את הרצון לנסות להלבין בלייזר PCB מותאם אישית. יש הרבה אנשים שמשתמשים בחרטי לייזר לייצור PCB בבית, אבל הם מתחילים עם לוחות מצופים נחושת ומשתמשים בתחריט חומצה מסורתי. חשבתי שאוכל לעשות תהליך נטול חומצה על ידי סינון אבקה מוליכה במקום, ולאחר מכן ציפוי של החלקים המוליכים באמצעות נחושת כדי להגביר את המוליכות, במידת הצורך.
לחץ להרחבה...
אלטרנטיבה נוספת תהיה עיצוב תלת מימדי עם ערוצים, הוספת צבע גרפיט, שיוף פני השטח שקוף, ואז ליטוש אלקטרוני.
נקודה טובה. חשבתי שנחושת גופרתית זמין, לפחות, בקלות.קסנוקרטס אמר:כמו כן, הרבה אמבטיות אלקטרוניקה הן אם לא למהדרין חומציות, לפחות מסוכנות.
לחץ להרחבה...
עוד נקודה טובה. מה אם ניצלנו את זה כדי רק לחבר רדיד נחושת תרמית לחומר הגיבוי, ואז לקלף את החלקים הלא מלוכדים?קסנוקרטס אמר:בעוד שרוב החומרים המוליכים חשמלית הם גם מוליכים תרמית
לחץ להרחבה...
זו בהחלט בעיה של "הכל נראה כמו מסמר", מכיוון שאין לי גישה ל-CNC מכל סוג שהוא.
תלוי בגודל המיטה, ובכוחו של הלייזר, זה עשוי להיות קל לקשה - במעבדת המחקר שלי, עברנו מקצף בסיסי לוחות המחוברים לקצה השולחנות להגנה מפני 50-100mW ECDLs, ליריעות אלומיניום 5 מ"מ (*) מסביב ומעל למלכודת הדיפול של 100W לייזר. ואם אתה משתמש בו כדי לחמם או לחתוך חומרים בכוונה, אתה צריך גם אוורור טוב.
(*) "לוח" עשוי להיות מילה תיאורית יותר מ"גיליון", בהקשר זה
החדשות הטובות האחרות הן שמשקוף הדלת כולו עץ בחלק הצר ביותר, אם אני זוכר נכון, אז אולי אני יכול להסתדר עם להכות אותו עם מעט נייר זכוכית כדי להוריד כמה שברירי אינץ' מכל אחד צַד. זה יהיה מדהים, כי זה יביא לי מקרר קצת יותר גדול ממה שהיה לי אחרת. אני רק צריך לזכור לחבר את מאוורר האוורור של הפטריות ולחבר אותו לאותו מחבר החשמל כמו מאוורר המדחס, כך ששניהם יידלקו בו זמנית כדי למשוך את האוויר החם החוצה.
אני מקווה שהם התמודדו עם הפתיחה עם התמודדות וניתן לשנות את הצמצם הזה לפי הצרכים שלך.
לגבי החור הקיים לאן שהוא ילך, הוא ברוחב ~20 אינץ', כל כך הרבה מעבר לגודל הציור הממדים.
התקשרתי גם לחנות שבה הייתי קונה (ושולחת לחנות המקומית), ויש החזר של 30 יום כל עוד זה למעשה לא נעשה בו שימוש, אריזה מקורית, וחוץ מזה אין שריטות גלויות או משהו טוב למכירה כמו חדש.
אז למעשה חתכתי גרוטאות של 1x6 ל-18 3/4", אז אם זה מתאים, או רק חלקית לא, אז זה ייתן לי ביטחון שזה יעבור. וזה מזכיר לי לבדוק בכמה גבהים שונים, כדי לוודא שזה פחות או יותר אותו רוחב גבוה יותר ויותר. ואז אהיה איתי את המלטשת הכוחנית שלי כדי לשייף את הצדדים עד שהיא תכנס. ואז קח איתי את חתיכת העץ הזו כשאני הולך להרים אותה, פתח אותה שם ובודק את הרוחב (ללא אוגן ההרכבה, הניתן להסרה).
יש לי גם מקום בצדדים ובחלק העליון והתחתון לעוד סנטימטר של בידוד, אז אני שוקל אם להדביק קצת אחרי ההתקנה. מחשבות?
על סרט מדידה, אורך בית סרט המדידה מוטבע איפשהו. זה אומר שאתה יכול פשוט לגלגל את חלק המדידה ולהוסיף לו את אורך המארז כדי שלא תצטרך לעשות את הדבר "לגלגל את חלק סרט המתכת בפינה".Drizzt321 אמר:הא? לא מבין למה אתה מתכוון, לא יכול לדמיין את זה במוחי.
לחץ להרחבה...
כמו סטנלי הזה שיש לי. המארז הוא 3 אינץ' ואם אני מגלגל 9 אינץ' של סרט, האורך הכולל הוא 12 אינץ'.
אמצעי לייזר מתרחשים אותו דבר.
אני לא יכול לראות את התמונה, אז אני לא יודע אם זה אותו הדבר שאני מפרסם.Wheels Of Confusion אמר:על סרט מדידה, אורך בית סרט המדידה מוטבע איפשהו. זה אומר שאתה יכול פשוט לגלגל את חלק המדידה ולהוסיף לו את אורך המארז כדי שלא תצטרך לעשות את הדבר "לגלגל את חלק סרט המתכת בפינה".
כמו סטנלי הזה שיש לי. המארז הוא 3 אינץ' ואם אני מגלגל 9 אינץ' של סרט, האורך הכולל הוא 12 אינץ'.אמצעי לייזר מתרחשים אותו דבר.
לחץ להרחבה...
אבל לסרט מדידה הזה יש חלון כך שתוכל לראות את המדידה המלאה.
נוף: https://www.amazon.com/Perfect-Measuring-Tape-Fractional-Measurements/dp/B0B8TL5LZJ
https://m.media-amazon.com/images/I/81TIMWF7Y9L._SX522_.jpg
אני חושב שבמקרה הזה זה עדיין לא יהיה מדויק, מכיוון שהבעיה שלי היא משהו שעלול להיות כל כך קרוב לקצה של סובלנות שבלי משהו פיזי שם, או הפריט עצמו, שחלק קטן של אינץ' יספיק כדי לעבוד לעומת לא עבודה.
אוקיי אז לא דומה למה שפרסמתי. קניתי אחד אחר מהקישור שלי לאשתי בזמן שעשינו שיפוץ בית השנה, לצערי זה לא הוחלף בקובץ מצורף לסרט מדידה מהקישור באמזון
ואת לַעֲשׂוֹת יודע למה 'וו' המתכת בקצה הקלטת רופף, נכון?
התשובה היא "תלוי".Drizzt321 אמר:כן, זה עוד גורם. האם זה מדויק כאשר הוא נשלף החוצה, או פנימה, או איפשהו באמצע?? אֲנָחָה
לחץ להרחבה...
הוא רופף כך שהוא יכול להסביר את העובי שלו. אם תחבר אותו על קצה ומושך, הוא זז החוצה. אם אתה דוחף אותו עד לעצירה, הוא זז פנימה. זה אומר שהוא מתכוונן אוטומטית לעובי הקרס עצמו. IoW, כמות הרפיון בקרס שווה לעובי הקרס.
אז זה "לא".Drizzt321 אמר:כן, זה עוד גורם. האם זה מדויק כאשר הוא נשלף החוצה, או פנימה, או איפשהו באמצע?? אֲנָחָה
לחץ להרחבה...
כמות המשחק על הלשונית בקצה סרט שנבנה כהלכה היא עובי הלשונית, כדי לאפשר מדויק מבפנים (הלשונית נדחפת פנימה אל משטח) או מבחוץ (הלשונית נשלפת החוצה, כנגד קצהו של חפץ) מידות.
עכשיו, אני יכול לשייף קצת את המסגרת הפונה לדלת, זה הרבה לחשוב, אז ~13/64 אינץ' או משהו כזה הוא בר ביצוע, ואם אני נזהר זה ייראה לגמרי מעורבב. פשוט תשיג עוד קצת שמן טונג לשים על העץ הטרי כדי לשלב אותו, לא נורא. אני לא חושב.
אז, ארס, מה יכול להשתבש עם התוכנית הזו?
לרוב המקררים יש דלתות שקל מאוד להסיר (כדי להפוך אותן להפיכות). רוב הצירים פשוט מוחזקים עם סוגריים שמתברגים או שהם ננעצים ישירות. הסרת הדלתות הופכת אותן להרבה יותר קטנות, וגם הדלתות עצמן יכולות להיות כבדות מאוד, כך שקל יותר לתמרן את הדבר עם דלתות כבויות כדי לחסוך במשקל גם אם הדבר מתאים. בנוסף, אתה נמנע מהפתיחה של הדלת ממש באמצע תמרון מביך ולחבוט בקיר או בשוק שלך (שאל אותי איך אני יודע).
אם הקרוואן ישן, יש לו מסגרת עץ, ואתם כל כך קרובים להתאים אותו, האם תוכלו לנסות להשתמש בזוג של מוטות מפזרים ולראות אותך יכול למשוך את המסגרת באמצע כדי להשיג את שבריר הסנטימטר שאתה צוֹרֶך? ייתכן שתצטרך, למשל, לחתוך את האיטום ו/או לצבוע מסביב למשקוף הדלת או לקצץ או משהו לתת קצת לשחק, ואז צריך לאטום אותו שוב, אבל אני מעדיף את זה על פני הסרת חומר שאי אפשר לשים חזור.
ואני מעדיף לשפשף קצת את החלק הפנימי של משקוף הדלת, מאשר לנסות לדחוף את מסגרת הדלת.
זה ישן, אז מי יודע אם זה ייסדק בכלל. וזה עטוף אלומיניום, כך שזה אכן יגרום לכוח בחזרה, ופשוט לא שווה את הסיכון. פשוט הייתי ממשיך לקנות אחד קטן יותר, שאוכל להתאים אותו היטב, אבל יהיה בעל יכולת פיזית קצת יותר קטנה.
אם מורידים את דלת המקרר, האם זה הופך את המקרר לצר יותר בכל מימד?Drizzt321 אמר:אה, זו לא דלת המקרר שהייתי צריך להוריד. זו דלת הקרוואן.
לחץ להרחבה...
הדבר הנוסף שאנשים עושים עם קרוואנים ומקררים הוא לצאת מהחלון במקום לעבור דרך הדלת.
לא. או לפחות, לא מספיק. אני לא חושב. לפי השרטוט הממדים, הוא בעומק 19.6 אינץ' פלוס אוגן ועוד 2 אינץ' לדלת. ובכל זאת במקומות אחרים ראיתי את זה כעומק של 19.6 אינץ'. אז אני אראה, אבל אני בספק אם הסרת הדלת מספיקה. אבל רעיון טוב בשבילי לזכור ליתר ביטחון.פונט אמר:אם מורידים את דלת המקרר, האם זה הופך את המקרר לצר יותר בכל מימד?הדבר הנוסף שאנשים עושים עם קרוואנים ומקררים הוא לצאת מהחלון במקום לעבור דרך הדלת.
לחץ להרחבה...
ו... לא, חלונות לא ייצאו החוצה. הם בסגנון הישן לדחוף החוצה, המוט האמצעי שיש לו ידית שנועלת את החלון סגור, או שאתה משחרר ודוחף אותו והידית מחזיקה את החלון למעלה. יש חלון מרכזי בחזית, שבתיאוריה ניתן להסירו לחלוטין, ואז להחזיר אותו ולאטום אותו מחדש. בתיאוריה. אפילו לא בטוח שהוא יהיה גבוה מספיק כדי להכניס את המקרר לצידו. למרות שאולי. אבל בכל מקרה, חלונות לא יוצאים.
...התחל עם פרוטובורד, אלה עם חבורה של חורים שכבר מצופים, ופשוט תבקשי מחותך הלייזר לחתוך את מסכת ההלחמה בין החורים במקומות המתאימים. אולי לגזור מסכת פלסטיק לשים על גבי האזורים הזרים.
כמובן מוגבל לעיצובים דרך חורים, אבל צריך להיות מהיר, זול וניתן לשחזור.
עריכה: בסדר, אז קרוב מאוד. מעט מאוד רחב יותר. כרגע אני מעריך אולי 0.1" בערך בחלק העליון, וכנראה 0.25-0.3" לכיוון התחתית של המקום שבו המקרר ייכנס. מה שיהיה קרוב לאמצע הפריים. אז אני חושב שזה יסתדר. קצת מאמץ עם המלטשת הכוחנית, 100 גריט אני חושב, עד שזה יכול להתאים, אז תעלה ל-220 ואז 400+ גריט, ואז כמה שכבות של שמן טונג כדי להתאים לשאר החלקים הפנימיים.
