איזה כרטיס קול בחרת?

Pocky Is God אמר:

היה לי יציאת USB-C מהמחשב ל-DAC, ואז כמה יציאות RCA ל-Edifiers.

המעבדה היצירתית הזו נראית משעשעת.

לחץ להרחבה...

זה באמת נראה כמו יחידה הגונה, אם לאמץ יכולות אתה לא בהכרח צריך. מזומנים מסוג זה יכניסו אותך לכל מספר של שבבי ESS Saber מתקדמים ב-DAC ייעודי. נראה שהקריאייטיב מציע SINAD של 112dB, שלמעשה אינו נשמע לאף אחד מלבד הרוב מחונך של מאזינים עם מיטב הציוד האזנה למהונדסים בקפידה מקורות. במילים אחרות, חזרו לאוזני ה-64 שלי. .

עם זאת, נראה כי afaik ESS נחשבת לבניית שבבי ה-DAC הטהורים הטובים ביותר, וזה המקום אליו הלכתי עם ה-DAC שלי רק כדי לבטל אותו לחלוטין משיקול אם אני לא אוהב את הצליל שאני שומע.

בנושא זה: אם אתה לא אוהב את הסאונד, 50% מהסיבה היא כנראה האיכות של הקלטה מקורית, 49% הם מיקום הרמקולים/טיפול בחדר, וה-1% האחרים הם כל שאר הגורמים מְשׁוּלָב.

סאקה אמר:

קבל ממשק שמע, כמו Motu M2 או M4 (יש לי את ה-M4 בעצמי). המוטו במיוחד מודד טוב מאוד, עיוות נמוך מאוד.

לחץ להרחבה...

מוטו הוא מְאוֹד עוין ללינוקס. בחיים לא הייתי קונה מהם כלום.

Pocky Is God אמר:

אשמח להמלצה על כרטיס קול חיצוני, ה-Edifier שלי נשמע כמו חרא מכוסה שטויות עם האודיו של לוח האם. פה להם.

לחץ להרחבה...

אתה לא אומר אם אתה נוהג באוזניות או ברמקולים. אם אתה עושה אוזניות, Schiit Audio עושה כמה מגני DAC/מגברים סטריאו חיצוניים ולא יקרים (טוב, לפי תקני אודיו). סביר להניח שתרצה את "Fulla" שלהם (130$), או את "Hel" (199$). ה-Hel בעל הספק גבוה יותר, ויש לו מפרט מגבר מעט טוב יותר. כנראה שיהיה לך אכפת רק אם יהיו לך פחיות עם עכבה גבוהה כמו ה-Senn HD6XXs.

אם אתה נוהג ברמקולים, אז כנראה שתרצה משהו אחר. ל- Schiit יש מוצרים שיעבדו, אבל כל מה שיש להם לרמקולים הוא יקר.

עריכה: ההערה שלך על יציאות RCA מרמזת על רמקולים. אם אתה רק עושה סטריאו, אתה יכול אפילו לעשות Fulla ולאחר מכן מגבר סטריאו בסגנון T-amp מאמזון. ה-Fulla הוא DAC מוצק, כך שתוכל לשלב אותו עם מגבר אנלוגי. או שאתה יכול למצוא משהו שהוא מגבר סטריאו עם כניסת DAC ו-USB; מכשירים כאלה הם לגיון מיצרנים סיניים שונים. עם זאת, אין לי מושג אילו מהם באמת טובים. אני נוטה לחשוב שהם כנראה לרוב בסדר. DACs הם בעיה שנפתרה היטב, ויצרן יצטרך להיות ממש אידיוטי כדי להיתקל בבעיות רבות עם רעש לא רצוי בקצה כבל USB. קשה יותר לבנות דברים כאלה על לוח אם.

זכור כי הספק אינו כה קריטי; 10 וואט לערוץ זה חצי חזק מ-100 וואט לערוץ. אם אתה לא מאזין בעוצמת דימום אוזניים, אתה יכול להסתדר על מעט וואטים מפתיעים.

StanGable אמר:

מה שהוא אמר. תפסיק להתעצבן על דברים שלא חשובים,

לחץ להרחבה...

גרירת הסאונד דרך חיבור דיגיטלי למקלט תיתן לך בדרך כלל את יחס האות לרעש הטוב ביותר. לוחות אם של מחשבים מרעישים חשמלית, אלא אם כן יצרן יקפיד במיוחד לבודד את אזור הגברה האודיו שלהם, האודיו יכול להיות רועש ולפעמים קשה. אלה שעשויים בצורה גרועה באמת יכולים לשנות את האודיו על סמך מה שהמחשב עושה. עם זאת, לא שמעתי את הנושא הספציפי הזה במשך שנים רבות, אז ייתכן שזו בעיה שנפתרה עד עכשיו.

DAC ומגבר חיצוניים יהיו כמעט תמיד מצוינים, במיוחד אם מדובר בציוד צרכני בתפזורת, כמו Denon או Onkyo. דברים אודיופיליים יכולים להיות הרבה יותר גרועים ממקלטי טווח נמוך עד בינוני. זה בכלל לא יוצא דופן שהם עושים דברים בדרכים לא נכונות ומטופשות כדי ליצור הבדל בין הסאונד שלהם למיינסטרים.

עריכה: כמו כן, מקלטים יכולים בדרך כלל להתמודד עם כל פורמטי האודיו היוקרתיים, כמו Dolby Atmos, שיכול להיות נחמד מאוד לצפייה בסרטים.

"העברת הסאונד דרך חיבור דיגיטלי למקלט תיתן לך בדרך כלל את יחס האות לרעש הטוב ביותר."

כנראה, אבל זה משהו שלמעשה אף אחד לא יוכל לזהות אלא בתנאי ההאזנה הקריטיים ביותר, אם כן.

תפסיק להתעצבן על דברים לא חשובים. תוציא את הכסף שלך על GPU טוב יותר.

לוח האם הזה כנראה טוב בערך, אבל היו לי מספיק גרועים במהלך השנים שאני מעדיף את ההגדרה הזו. בנוסף, אני אוהב את פורמטי האודיו המתקדמים, שבדרך כלל לא ניתנים לפענוח בתוכנה.

כמו כן, אתה רק צריך את חיבור ה-HDMI האחד עבור כל פורמט אודיו, ואתה יכול בקלות לנהוג בהגדרות 7.1 מבלי שהמון כבלים אנלוגיים ייכנסו לחלק האחורי של המכשיר שלך. שמירה על אלה ישרים אם אתה מנתק אותם היא תמיד PITA חשוב.

לוחות אם זולים עדיין יכולים לעשות אודיו מחורבן.

עריכה: הרמקולים הכי חשובים, אני לא חולק על זה. אבל לנהוג בהגדרה רב-ערוצית עם כל דבר אבל רסיבר זה ממש כאב בתחת, אז אתה יכול באותה מידה להשתמש ב-HDMI כדי לגרור את הסאונד לשם ולעשות את זה כמו שצריך.

איכות הסאונד היא בעיה שנפתרה

לחץ להרחבה...

Asus MB החדש שלי נשמע לא רע - אני לא שומע חפצים, או זמזום. זה אומר שרצפת הרעש לא נהדרת. זה בהחלט מספיק טוב עבור רמקולי Bluetooth זולים או אוזניות. פלט אודיו של לוח האם אינו מספיק טוב עבור פלט אנלוגי הגון עם רסיבר ורמקולים הגונים, לפחות לא מספיק טוב לחוויה שלי. כרטיס הקול הנוסף של $70 גורם לחוויית האזנה נעימה יותר.

למי שאמר שמגברים לא חשובים לא מנסה לדחוף רמקולים לא יעילים - אלא סאונד מעולה - של 86 db. הם דורשים כוח כדי לספק שרירים לנהגים ברמקולים.

הצעת יציאת HDMI פשוט לא עונה על מערכת אנלוגית שמוכוונת מוזיקה. אני לא משחק במחשב. אני משחק על PS5 שבו אודיו הוא עדיין PITA עבור מגבר אנלוגי וקדם מגבר.

הדיגיטל הוא דיגיטלי, אז סטריאו 2 ערוצים על HDMI או אופטי צריך להיות זהה. USB שונה, יש לך גם DAC אחר; או שיהיה לך את הרסיבר הנדיר (AV) שעושה גם USB-in. זה כמו לדחוף כבלים מפוארים יותר ל-HDMI, לא תודה, או שזה עובד או שזה לא עובד ומאבד את האות לחלוטין, או משחית אותו בצורה ברורה.

לכרטיסי הקול וללוח האם יש אויב משותף, סביבת ה-RF/הפרעות בתוך מארז מתכת מלא בחיבורים מהירים אינה נהדרת. ניסיון כלשהו לנתב מחדש את העקבות ולגונן על השבבים, ב-Strix X570-E שלי אתה יכול לראות אותם מבודדים כמובן את חלק הקול בקצה ה-PCB:

כרטיסי קול טובים יותר עוטפים את הרכיבים הקריטיים שלהם בכלוב רחוק כמו Xonar Essence STX הישן שלי, אבל זה עדיין גורם לרצפת רעש גרועה יותר מהתקן המחובר ל-USB.

בפלט רמת האות, אז כמה וולט, לא שמעתי שזה משנה. לוח האם הזה נשמע חזק מאוד, מזהה עכבה בצורה נכונה, מניע 500 אוהם HD650 בסדר גמור, אבל יש לי תלונה אחת - יציאת המיקרופון.

אני צריך להגדיר את הקדם-מגבר ל-+30 dB ובעצם למקסם את בקרת הווליום באוזניות Sennheiser PC360, וזה מספיק רועש ש-MS Teams / Slack עושה משהו מוזר עם ווליום אוטומטי, לפעמים זה מתקלקל ואני צריך להעלות שוב את רמת הסאונד ל-90/100 או שאני בעצם מושתק.

פשוט מאוד קשה להגביר אות מילי-וולט בסביבה רועשת אז פשוט שדרגתי ל-Beyerdynamics Phonum בשביל להתקשר עכשיו, המיקרופון נהדר והרמקול מספיק טוב, ביטול ההד הגון, אז בסך הכל די טוב לשיחות דיבוריות בבית מִשׂרָד. אם אני רוצה קלט מיקרופון טוב יותר, אני צריך לעבור למיקרופון USB או אוזניות או משהו כמו מיקסר קטן / ממשק אודיו עם הקלטת USB ומגברים, ואז ההגברה היא חיצונית ולא בתוך המחשב מקרה.

כשעשיתי את זה, תמיד השתמשתי במסכים גדולים ומהירים יותר ממה שהמקלט שלי יכול לתמוך, כך ששיקוף לא הייתה אופציה. לאחרונה, היה לי צג 144Hz 2560x1440.

אני עדיין משתמש באותו רסיבר עכשיו, אבל אני משתמש במתאם של $50 שממיר מ-e-ARC לצליל HDMI רגיל. אני מפעיל את המוניטור ב-4K, והוא דואג להעביר את הסאונד הלאה. אם יש חביון שמע מזה, לא שמתי לב לזה.

עם מקלט שהיה חדש יותר (זה מ-2009), ייתכן שהשיקוף היה עובד. אני חושב על שדרוג, ואולי באמת אנסה את זה כדי לעקוף את העובדה שה-LG C2 יעביר רק זרמי סיביות של Dolby, לא DTS או DTS-HD.

לפתרונות האודיו הסטנדרטיים של Realtek יש בדרך כלל פלט אנלוגי מאכזב. חלק ה-DAC עשוי בהחלט להיות בסדר ו"בעיה נפתרה", אבל הפלט האנלוגי בהחלט לא משהו לכתוב עליו הביתה. וזה אפילו לא מתחיל לקחת בחשבון את כל הבעיות השונות הקשורות לתוכנת דרייברים או איך הם מיישמים אותה. רוב אפשרויות כרטיסי הקול הקיימות היום בשוק די מאכזבות בכל הנוגע למנהלי התקנים ותוכנות השליטה שלהם. ל-Realtek יש לעתים קרובות גם מימוש פלט אופטי ממש עלוב.

USB DAC עם שלב פלט אנלוגי הגון למחצה ומגבר אוזניות (אם אתה צריך את זה) הוא פשוט על הפתרון הכי פחות מתסכל, ועם הרבה מהם, אפילו לא צריך להתקין מנהלי התקנים ב את כל. אם יש לך רסיבר עם כניסת HDMI, זו יכולה להיות גם אפשרות די טובה.

בעצם כל DAC חיצוני הולך לתקן את כל הבעיות של צליל מחשב פנימי שיכול ולעיתים קרובות יש. לרוב אפילו ה-DAC הסיניים הזולים "טובים מספיק" בימינו, אז עדיף לבחור על סמך תכונות, גורם צורה, מראה וכו' במקום איכות הסאונד. אם אתה משתמש באוזניות אז לוודא שיש לו מגבר טוב שיכול להניע את האוזניות שלך הוא גורם אם אין לך אחת נפרדת.

אני מרוצה מה-Schitt Fulla שלי במחשב הראשי שלי, אבל אני בטוח שיש אפשרויות זולות יותר שעובדות גם כן.

זה המקום שבו הרסיברים ממש טובים; הם גם DAC וגם מגברים לסאונד רב-ערוצי, וזה ממש נחמד במחשב. סטריאו רגיל די מבאס בהשוואה. ורסיברים עובדים כמעט עם כל רמקולים סטנדרטיים, כך שאתה לא נועל את עצמך לשום דבר קנייני. אתה יכול להחליף את האלקטרוניקה או את הרמקולים בזמן כלשהו בעתיד (או לתקן אותם אם הם איכשהו נשברים), בלי דאגות שמשהו לא יעבוד, או נאלץ לקנות חלקים בגיוס קיצוני ממוצר קנייני יַצרָן.

הם פשוט פתרון כולל מצוין, ובדרך כלל לא צריך לבזבז עליהם מנטה. רסיברים לטווח בינוני, מוכווני צרכן מחברות גדולות יותר, מעולים לחלוטין הן באיכות ה-DAC והן באיכות המגבר שלהם. אתה פחית להוציא עליהם אלפי דולרים, אבל אתה מקבל מעט מאוד בתמורה. סביר להניח שכל מקלט של 500 דולר יהיה בסדר, כל עוד יש לו HDMI 2.1 (וגם כרטיס המסך שלך).

אתה רוצה להשקיע את הכסף שלך ברמקולים, כי זה המקום שבו ה-bang-per-buck שלך נמצא. רמקולים גם מחזיקים מעמד במשך עשרות שנים, כך שאם אתה מקבל משהו טוב, הם כנראה יהיו איתך במשך חלק ניכר מאוד של חייך, בדרך כלל יותר מאשר בתים או מכוניות; אתה יכול להחליף את שניהם מספר פעמים, תוך שמירה על אותו ציוד שמע. זה גם לא אומר שאתה צריך להוציא מנטה, אתה יכול להשיג הגדרות נחמדות מאוד בזול, במיוחד בשוק המשומשות. עם זאת, נדרש מאמץ ומחקר כדי לאתר רמקולים ישנים וזולים יותר שיש להם צליל כוכבי.

היה לי אחד כזה (הדגם היקר ב-200 דולר, אולי ה-D2X?); זה היה כרטיס קול טוב מאוד. לרוע המזל, ספק הכוח של Corsair שבו השתמשתי התפוצץ, והוציא גם את כרטיס המסך וגם את כרטיס הקול. מעולם לא החלפתי אותו, זה פשוט היה יקר מדי.

כנראה שהדרייברים של ASUS היו די גרועים, ומישהו עשה סט אפטרמרקט שהם כביכול טובים יותר.

החידוש הגדול שלה באותה תקופה היה שהיא עשתה דגימה חוזרת בחומרה, תוך שימוש בנקודה צפה במקום במתמטיקה של מספרים שלמים. אני לא יודע שום פרטים טכניים של איך דגימה מחדש עובדת בפועל, אבל הכרטיס הזה בהחלט נשמע לי טוב.

ערוך להוסיף: היה לו גם דחיסת אודיו חיה כדי לסחוט ערוצים מרובים בחיבור S/PDIF יחיד. זה קרה לֹא נשמע טוב. כל הדחיסה שבה הם השתמשו נשמעה גרוע באופן ניכר במצב התגובה המיידית שבה השתמשו בה. בהחלט רצית להישאר עם היציאות הרב-ערוציות.

הפעלתי אוזניות משקע 3.5 מ"מ בגב הצג שלי, דרך כבל מאריך (מקבל סאונד דרך HDMI או DP ויש לו DAC / AMP בתוך הצג).

במשך זמן מה הייתה לי הבחירה בזה או במגבר FiiO E10K USB DAC/אוזניות. בכנות, במבחן עיוור אני לא חושב שיכולתי להבחין בהבדל, היתרון של ה-FiiO היה בקרת עוצמת הקול הפיזית אבל מאז שה-FiiO ויתר על רוח הרפאים לפני כמה חודשים לא הרגשתי את הדחף להחליף אותו. האוזניות הן Beyerdynamic 350ohm DT990 PROs, לא הכי קל לנהיגה, אבל הן יכולות בקלות להתרוצץ מספיק כדי להיות כואב כפי שגיליתי במחיר שלי בשבוע שעבר כאשר הגדרות עוצמת הקול איכשהו התבלבלו לְמַעלָה.

אני לא יכול לדמיין שהחלק הפנימי של הצג שקט RF אבל גם רצפת הרעש נראית די טובה. תן שזה היה צג LG זול יחסית, התרשמתי עד כמה הוא נקי. ל-Dell הישנה שלי (2015) יש הגדרה דומה, גם היא נשמעת טוב. נראה שהמעצב צריך ממש לא לתת **** כדי שהדברים האלה יישמעו רע.

(אני בן 44 והייתי בחלק הנכבד שלי באירועי מוזיקה חיה, אז אני בטוח שהשמיעה שלי לא מעולה, אבל גם אין לי בעיות ספציפיות).

אולי תעדיף דחף חזק יותר עבור אותם BTs... מה שבדרך כלל תשים לב, אם אתה עושה בדיקות זה לצד זה, הוא שהבס יהיה קצת בוצי אם עוצמת הפלט לא מספקת. יש מעט מאוד הבדל במקומות אחרים בפס התדרים, כל הצלילים הגבוהים יותר יישמעו בערך אותו הדבר. אבל סביר להניח שתצליחו לבחור תופים עמוקים יותר וכאלה הרבה יותר ברור.

המבחן שלי לזה, הנה לפני שנים רבות, היה Phantom of the Opera, ב-HD600s. עם פלט רגיל יכולתי לשמוע את התופים בתזמורת. עם פלט מוגבר, יכולתי להצביע עליהם.

עריכה: כמובן, זה היה בשנות ה-30 שלי. עכשיו, כשאני בשנות החמישים לחיי, אולי לא אוכל להבחין יותר.

Voidrunner אמר:

באשר לבעיה עם הפלט הדיגיטלי, סביר להניח שמשהו אחר קרה שם. רוב האנשים לא יכולים לשמוע את ההבדל בין אודיו דחוס הגון לבין לא דחוס. דולבי דיגיטל ו-DTS שניהם נחשבו למצוינים, עד שיצאו פורמטים כמו Dolby Digital Plus ו-DTS-HD, אבל זה היה יחסית לאחרונה.

לחץ להרחבה...

זה היה חרא כי זה עשה את הדחיסה בשידור חי. דחיסת DD רגילה לא פועלת בזמן אמת, היא יכולה לקחת זרם קלט, לעסות אותו כמה זמן שהוא רוצה, ואז להוציא זרם דחוס בנוחיות שלו. זה נשמע ממש טוב ככה.

DD בתגובה מיידית, לעומת זאת, כן לֹא נשמע טוב, לפחות כמו שהקסונאר עשה זאת. זה היה אומלל, והדחיסה העלובה הייתה ניכרת מיד כמעט לכל אחד. זה לא היה איזה קשקוש אודיופיל "באווירת עוגה בשמיים", זה היה נורא באופן אקטיבי. הם החליפו איכות כדי להפחית את זמן ההשהיה, וזה לא עבד טוב.

עריכה: אם כל מה שאתה עושה זה S/PDIF, כמו ש-steelghost אומר, כל לוח אם עם מחבר אמור לעבוד בסדר, אפילו השטות הזולה ביותר. כל השבבים של Realtek עושים משלוח מושלם עכשיו, כך שאתה לא צריך לדאוג לגבי שום דבר אחר. אם ללוח האם יש מחבר S/PDIF (אני חושב שכולם סיבים עכשיו, ללא שידל), הוא יעבוד בדיוק כמו ה-Xonar שלך. אתה לא יכול לשפר ב-bitperfect. השתמש במצב פלט WASAPI בתוכנת ההשמעה שלך לקבלת תוצאות אידיאליות.

אם אתה רוצה איכות אנלוגי החוצה, פשוט קנה לוח אם עם פלט צליל איכותי.

ניסיתי רק את האוזניות הקדמיות ב-Crosshair VIII Hero הזה, למשל, אבל זה נשמע יוצא מן הכלל. המפרט הטכני אומר 120db אות לרעש, אז בהנחה שהם לא מרמים על ידי איכות גבוהה יותר בפלט הקדמי מאשר על אחוריים רב-ערוציים (שלא ניסיתי), זה אמור להישמע טוב כמו כל Xonar, בעוד שיש לו דרייברים מודרניים ודי הרבה ללא בעיות. ללוח הספציפי הזה יש אפילו הגברה נוספת בשקע הפאנל הקדמי, והדרייברים חכמים מספיק כדי לזהות אוזניות בעלות עכבה גבוהה, ולהגביר את העוצמה כראוי.

אתה יכול גם לבדוק את השימוש ב-HDMI יציאה למקלט. אם להתקן התצוגה שלך יש תמיכה ב-e-ARC, זה ייתן לך אספקה ​​מושלמת של שמע 8 ערוצים, וכל פורמט דחוס/קנייני. זה פחות או יותר כמו S/PDIF רב ערוצי, שבו האות יוצא מהמחשב בצורה דיגיטלית, ומומר לאנלוגי פעם אחת בלבד, רגע לפני ההגברה.

צ'יטו אמר:

אציין ש-S/PDIF מול TOSLINK ו-USB נשמעים שונה באופן איכותי בהגדרות שלי. למה, אני לא יודע, אבל עשיתי A/Bd את זה מספר פעמים. גם לא יותר טוב. ככל הנראה Schiit טוען שה-USB החדש יותר שלהם 'טוב יותר', אבל מעולם לא בדקתי את הפרטים כיצד. תיאורטית, USB מושלם אמור להיות טוב יותר (בהנחה של בידוד מתח/קרקע טוב) מהטוב ביותר שאתה יכול לעשות עם TOSLINK.

אבל אנחנו מתקדמים לעבר שמן נחש אפילו על ידי דיון בדברים כאלה .

לחץ להרחבה...

הייתי סקרן מה אתה חושב שעושה את ההבדל בהנחה שכל השאר זהה. אני משתמש ב-toslink בסטריאו הראשי שלי כבר 27 שנים ולאחרונה גם ב'סטריאו' החדש של הוריי.

אני תוהה עכשיו לגבי הגדרות שולחן העבודה שלי עם כל הדיבורים על מובו. אני משתמש בשקע כבל trs יחיד לקצה rca מפוצל אל המגבר המשולב שלי ואל הרמקולים שלי (שלום SuperDave... Kef LS50s!). זה שימוש ב-d2a המובנה של ה-Mobo (Asus strix 570-e יקר שהייתי חושב שהוא יותר מספק. אני בהחלט לא יכול לשמוע בעיות - אבל אני כן שומע יללות סליל מהכרטיס הגרפי באוזניות כשאני מנגן PUBG). עכשיו כולכם חושבים על יחידה מסוג Schitt modi ליציאה מהאודיו, אבל זה לא יבטל את יללות הסליל ויוסיף עוד יבלת קיר כוח למשוואה. אני חושד שתעזוב מספיק טוב.